2015年9月11日—19日，声势浩大的纽约时装周如火如荼地举行，奢侈品牌、时尚达人、娱乐大牌明星使出浑身解数，在纽约时装周上演各种“华丽厮杀”，精彩纷呈。

《纽约时报》连续一周对时装周进行盘点和报道，最后得出本次时装周最大的赢家不是品牌，也不是明星，而是纪梵希的创意总监里卡多·堤西(Riccardo Tisci)。因为，他“绞尽脑汁在纽约Hudson河畔，在一个可以看到9·11世贸大楼的遗址的港口，邀请1000多与时尚无关的普通人，做了一场反其道而行之的时装秀来纪念这个时刻”。

在时尚界一向以“高冷”著称的纪梵希，为什么要选择如此接地气儿的行为？在奢侈品普遍萧条的情况下，怎么看当前的中国奢侈品市场以及各大奢侈品牌在中国的竞争？

近日，一向罕见接受媒体专访的纪梵希全球总裁Philipe Fortunato，接受了《中国经济周刊》记者的专访。

从高冷到时尚小鲜肉最爱

“花了1800万美金做这场秀的目的，不仅仅是展示品牌的文化、服装的魅力，我们更想传达的是一种人文情感，在这个对美国人来说很特殊的日子，传达我们的主题‘爱与分享’。”纪梵希全球总裁、法国人Philipe Fortunato对《中国经济周刊》记者表示。他不讳言这样的举动是主动向美国市场示好，为新开业的旗舰店造势。

数十年来，作为法国老牌奢侈品牌代表之一的纪梵希，一直以其优雅的格调在时尚界独树一帜。和其他奢侈品牌不同，纪梵希一直走高级定制的路线，许多可圈可点的名人都是它的追捧者，例如肯尼迪家族在纪梵希有整整一套家族的尺寸。

但是，当时装告别了盛极一时的高级定制的年代，开始走产业化时，纪梵希几经易主，曾经动荡十年无人拯救。1988年，世界上最大的奢侈品集团LVMH以4500万美元将纪梵希纳入麾下，并开始对其进行重新包装和改造，希望能够让老牌经典变成时尚潮流。

“我知道很多人都会认为纪梵希是高冷的，很难接触，但这是奢侈品的性质所决定，它不可能和那些高街品牌一样亲民，但是纪梵希不是不食人间烟火，它永远最重视消费者体验，希望把最能代表潮流的设计奉献给它的消费者。” Philipe Fortunato对《中国经济周刊》记者说。

从2005年开始，纪梵希起用新设计师里卡多·堤西(Riccardo Tisci)后，就成为了LVMH集团的赚钱机器。纪梵希如今成为了时髦前卫的潮牌，尤其为年轻人追捧，销量大增。

选择李宇春当全亚洲代言人

“我知道李宇春对中国人来说是一位非常有争议、个性鲜明的偶像，纪梵希在选择代表品牌形象的面孔时，很看重有强烈个人风格的女性，李宇春就是这样的人，她是当下最具代表性的icon。” Philipe Fortunato对《中国经济周刊》记者说。

在此之前，2015年6月25日，李宇春登上了纪梵希新季广告，成为首位加入纪梵希家族的中国明星。网友评价说：纪梵希买了中国最大粉丝群的绩优股。显然，无论是邀请范思哲创始人兼设计师 Donatella Versace 为其 2015 秋季成衣广告打响第一炮，还是选中李宇春成为其全亚洲广告代言人，纪梵希都有自己的商业考量。

奢侈品研究专家周婷对《中国经济周刊》记者表示，李宇春身为早年间“超级女声”粉丝票选出的首位民间偶像，她背后的“粉丝经济”是目前任何女明星都难以企及的，纪梵希此举必然是为了强化中国市场的本土化优势。目前，中国成为全球奢侈品消费的最大市场之一，东方购买实力令西方品牌迅速苏醒，奢侈品牌面对强大的中国消费市场很快调整策略抢占地盘，迎合中国消费者。

坚信中国奢侈品市场一定会反弹

在破了时装界那种拒人千里的高冷模式后，纪梵希的销售取得了很大突破。

LVMH集团的财报虽然从未披露具体财务数据，但是其显示纪梵希未来几年的目标是实现 5 亿欧元，将与 Fendi 和 Céline 拉近距离。

但是整个奢侈品行业在2014年开始进入动荡时期，尤其是曾以2013年销售额1020亿美元骄人业绩领跑全球的中国奢侈品市场，正在遭遇前所未有的寒流，众多奢侈品公司最新公布的业绩均显示下滑态势，其中以中国为核心的亚太地区业绩下滑最为严重。

据德勤中国华东区消费品行业合伙人黄淑雄分析，2014年奢侈品牌全球销售下跌，最受瞩目的中国市场首次出现负增长，这与全球经济疲软、中国经济增速放缓、国家反腐推进、消费者行为模式变化以及电商的冲击关系密切。

Philipe Fortunato表示，奢侈品牌是经济的晴雨表，这个行业能够百年不衰，是因为代表了人们对生活品质的追求，尽管受经济下行影响，但是目前行业正在复苏，从本次时装周美国市场展现的活力显示，欧洲、亚洲和南美洲的急速飙升显示整个行业是强劲、坚实和正在增长的。

“我这么自信是我看好中国的经济，因此在中国经济强大的支持下，中国奢侈品市场一定会回暖！” Philipe Fortunato说，“我们在中国不会关店。”

对话纪梵希全球总裁Philipe Fortunato：

“我们在中国不会关店”

《中国经济周刊》：目前中国奢侈品市场品牌众多，不但大牌云集，设计师品牌也都进驻，您认为如何才能赢得中国消费的青睐？

Philippe Fortunato：中国消费者是非常挑剔的客人，对于奢侈品有很高的期望值，他们也对自己的消费能力非常的了解和有信心，而且他们现在不再盲从Logo,只选择自己喜欢的品牌，因此对任何品牌都是挑战。我们有足够耐心培育中国市场，我们不怕冒险，敢于尝试，这些都是中国市场需要的。

《中国经济周刊》：从去年以来，很多盲目扩张的奢侈品牌不得不选择关店来应对不景气，或者打折来迎合消费者，纪梵希会这样么？

Philippe Fortunato：我们正确的选址和正确的开店时间确保了新门店的最优化。你可以看到我们每个店都是在地标建筑选择了一个独特的地址，为这个城市、这个区域量身定制，因此我们业绩良好，不会关店，未来还将继续开店。

《中国经济周刊》：未来纪梵希在电商方面会有怎样更加深入的布局，或者尝试一些O2O的做法？

Philippe Fortunato：我的答案你可能会吃惊，我们并不急于发展电商的深度体验。纪梵希的价值观需要同客户互动，是很难通过线上去传达表现的。另外，我还很关注消费者对于线上销售奢侈品的脆弱的信任感，因为线上发现了很多伪造品。