“我不想告诉消费者任何事。这不是一个LV的课堂，我只想让人们能够感受到它。”

这是Louis Vuitton的CEO Michael Burke在LV路易威登最新的展览上说的，而这个名为“LV系列3”的展览近日在伦敦开幕。

展览从一个有穹顶建筑的展示空间开始。数不胜数的模型、包、和照片、旋转楼梯，通过极富层次感的摆放扰乱着你的视线。另一个房间则像一个T台的内部空间，真人大小的展示模型从数字底座上冒出来，渐渐地朝你走过来，你感到自己像是正在被催眠。　　

品牌是通过一系列独特的物理和交互式房间来提供一场完全沉浸式的“LV系列1展览由Annie Leibovitz, Juergen Tellerhe Bruce Weber掌镜的摄影作品组成，并回顾了2014/2015秋冬系列的整个创作过程。这也是现任创意总监Nicolas Ghesquière为LV创作的首个系列。系列2展览则展示了他第二成衣系列的创作过程，并回顾了LV的过去、现在和将来，该展也在今年上半年来到了北京。

几乎每个奢侈品品牌的展览，都做得像是一个精妙绝伦的艺术藏品博物馆。徜徉在那里，你能闻到上个世纪的欧洲味道，还很可能陶醉地认为自己正站在某个社会的上流，和世界最顶级的工艺惺惺相惜。每一个展览，都是一次绝佳的品牌营销和消费体验。

但对于这些目的，奢侈品品牌往往都绝口不提，它们更希望用一种更玄妙的方式来表达展览的诉求，比如“让消费者感受品牌的美妙”。

商业也可以是微妙的。LV投入了不少钱来支助系列3展览，给予LV设计师Nicolas Ghesquière讲述故事的机会。这场展览最后更像是Ghesquière的创意过程展示和作品集。2013年11月4日，LV正式委任前Balenciaga的创意总监Nicolas Ghesquière为品牌女装艺术总监。今年，LV2015-2016秋冬广告特技“系列3”发布，广告片中展示了Ghesquière对现代建筑风格和女性命题的良好把握。

这场展览也应该是一整个营销方案的一部分。因为展览也陈列了LV每一季中最著名的产品。艺术家的手工工作室出现在大屏幕上，可以让参观者试试看到工匠制作作品时。另一个房间展示的是现代工艺，解释了皮革是如何切割来做成首饰。这些都是真实的LV运作流程，它们能帮助粉丝更好地理解品牌制作的过程、新旧设计理念如何融汇进产品，以及一个又一个的箱包是如何被模特提上秀场的。

“（在LV建立的）同一时间，巴黎出现了超过200个箱包制造商，但只有LV从未停业。”Burke认为找到重振品牌的新方式和新概念是关键，将箱包的理念融入别的品类也同样重要。这就是展览也呈现首饰工坊、裙装等等分类的原因。

现在的LV想要把重心重新调回皮质用具上。“我和Marc （ Jacobs）在1997年签合约，那时候很多人认为LV做成衣没用，即使在公司内部这样认为的人也大有人在。Marc想让我们及时调整,而且他做到了。现在，Nicolas想要把进度条往回拉一点点。”

“这并不是一个我已经做过和正在做的那类庆祝LV传统的活动，不是这个展览想传达的。”Burke对Vogue说，”当然，这也不是Nicolas的回顾展，他还刚刚开始。这是一个关于联络客户和品牌情感的展览。这场秀很短，无论有多少人允许入场，不会超过1000个人会看到。即使是转播画面，也没办法为足够的人提供我们希望大家感受的体验，那才是这个展览存在的意义。“

CEO和设计师的关系总是错综复杂的。去年年底，Ghesquière曾在访谈中屡屡谈到自己想自创品牌的意向，一年推出6个系列已经占用了他的大量精力。但这些暂时还未阻碍目前的LV业务。

整个展览将于10月18日结束。